|
|
По одёжке встречают
Гудовский традиционный костюм формировался на протяжении трёх
веков под влиянием различных социально-политических и культурных
факторов. Но до самого конца своего существования он сохранял в
себе главные общеславянские черты.
Мужской костюм
 Наши предки – служилые люди – носили единообразную казённую
форменную одежду русского национального типа конца XVI в.
Верхний кафтан, длиной выше щиколоток, с петлицами на груди,
шился из сукна и подбивался мехом. Зипун (нижний кафтан) был
таким же, как верхний, но короче и без мехового подбоя. На
голову надевали шапку с высоким колпаком и меховой
опушкой. Узкие в коленях порты доходили до середины голени.
Сапоги кожаные до колен. На руках перчатки тоже кожаные с крагами. Подпоясывались кушаками из цветной ткани.
Повседневная одежда ("носильный кафтан") шилась из
тёмной сермяжной ткани.
Когда в начале XVIII в. государство перестало нуждаться в
служилых людях, наши предки занялись крестьянским
трудом и стали носить традиционного вида рубахи и порты.
Материал для одёжи получали из конопли. Она росла в поле рядом с селом
– на лугу у Пристенка. Из конопли
делали тонкую ткань для нижнего белья и праздничных нарядов,
а ткань погрубее - для рабочей одежды.
Рубаху создавали со всеми магическими предосторожностями, чтобы
она не только согревала, но и защищала человека от сил
зла, удерживала душу в теле. Например, когда кроили ворот, то
ненужный вырезанный кусок ткани протаскивали внутрь рубахи и
вынимали через подол. Наши предки верили, что движение наружу
ведёт к потере, а движение внутрь – к сохранению и накоплению.
 Но этого было не достаточно. Сильнейшим оберегом считалась
вышивка вокруг всех отверстий рубахи: ворота, краёв рукавов,
подола. Именно в древнейшем геометрическом орнаменте
зашифровывались самые разные магические символы.
Рубахи шились без воротника, а разрез делали прямым посередине
(в древности) или косым – «косоворотка» (XIX – начало XX вв.).
Ворот застёгивали на костяную, деревянную или металлическую
пуговицу.
Гудовские мужики носили рубахи длиной до колена. Подпоясываясь,
её поддёргивали, создавая тем самым некоторое свободное
пространство выше пояса. Пояс был шириной 2 см, делался из кожи,
имел металлическую пряжку и наконечник. К нему привязывали
мешочек для какой-нибудь мелочи. Позже стали опоясываться
кушаками.
Порты шили не широкими, длиной до щиколоток. Их выкраивали из
прямых полотнищ, а в шагу между штанинами вшивали дополнительный
кусок квадратной ткани – ластовицу, чтобы была свобода движений
во время ходьбы и при работе. Порты завязывали на бёдрах шнурком – гашником, который вставлялся в отвёрнутую и
подшитую верхнюю кромку.
Женский костюм
 Праздничный костюм гудовских женщин-однодворок сформировался в
Терновом в конце XVI – XVII веках и до середины XIX в. сохранялся
неизменным. Он вобрал в себя наиболее практичные и красивые
черты женской одежды юга России, тех различных местностей
Рязанщины, откуда происходили жёны служилых людей. XIX век
преобразил традиционный костюм гудовских женщин. Сегодня те
немногие, кто жил в начале XX в., помнят уже не исконную одежду,
а изменённую заимствованиями и производственными технологиями.
Двадцатый век полностью уничтожил русский национальный костюм.
Всю одежду каждая женщина (девушка) прежде создавала сама,
демонстрируя не просто своё мастерство, а состоятельность как
женщины. О традиционном костюме гудовских женщин
конца XIX – начала XX вв. рассказали Анна Александровна Шамшеева
(Толубаева) и Анна Петровна Мешкова (Дмитриева), которая родилась в 1917 г.
Замужние женщины, наряжаясь на праздник, надевали
подставку, видом напоминающую современную юбку, на ладонь ниже
колена. Потом облачались в рубаху до пояса – стан. (Подставку и
стан до конца XIX в. сшивали по поясу). Широкие рукава стана
вышивали нитями красного и чёрного цвета. И подставу, и стан
шили из тонкого выбеленного конопляного холста.
 Затем надевали длинную, сшитую из четырёх кусков шерстяной ткани
чёрного цвета, понёву. Понёва – древнейшая славянская
набедренная одежда. Её можно увидеть на миниатюрах и иконах X в.
Она отличалась от понёв, которые носили женщины в других сёлах:
напоминала юбку, длиной до самых пят, никаких клеток, только нижний край
подшивали узкой розовой тесьмой и чуть выше – второй такой же тесьмой.
У гудовской понёвы
непременно надо было отгладить множество вертикальных складок
"гармошкой", которые при надевании аккуратно расправляли и
выравнивали. Понёву подвязывали гашником (шнурком) или
застёгивали на пуговицу с левой стороны.
Обязательно надевали кофту с часто пришитыми от горловины до талии пуговицами.
Обширные волнистые манжеты, по краю украшенные кружевной тесьмой,
скрывали кисти рук. Такую кофту в Гудовке называли "матаней"
Затем подпоясывались цветным кушаком до 2,5 м длиной, который завязывали
на левой стороне бантом так, чтобы один конец был короче, а другой длиннее – прямо до колен.
С непокрытой головой нельзя было замужней женщине показываться
на людях. Головным убором у них служила шапочка из мягкой ткани
– повойник (волосник), полностью закрывавший собранные волосы.
Впереди его всячески украшали, а в задней части пришивали
длинные разноцветные ленты.
В большие праздники надевали кокошник – цилиндрическую шапочку на
твёрдой основе, высотой до 25 см, с плоским дном.
"Кокош" – это курица на древнем славянском языке.
Кокошник пришёл на смену "сороке", предположительно, в середине
XIX в. Его шили из золотого или серебряного позумента и украшали
вышивкой, бисером и блёстками. К кокошнику также прикреплялись
цветные ленты до середины голени длиной. Сзади голову прикрывал
позатыльник.
В холодное время года женщины покрывались нарядными
платками.
В прежние века гудовские женщины и девушки на одежде вышивали
древний славянский, индоевропейский геометрический орнамент, в
котором зашифровывалась исчерпывающая информация о владелице
одежды: какова её духовная сущность, из какой она местности,
какого роду т.д. Их украинские соседки давно утратили понимание
смысла геометрических композиций и использовали в вышивке
растительные мотивы. Со второй половины XIX в. вместо ромбов,
"репьёв" и свастик гудовские женщины тоже стали вышивать розочки
и листочки.
Красный цвет в одежде и вышивке – любимый цвет славяно-ариев
(славянский орнамент имеет поразительное сходство с орнаментом
потомков переселившихся в Индию 3 – 3,5 тысячи лет назад ариев).
Красный – значит красивый. Это цвет солнца – огня небесного, это
цвет пламени – огня земного. Красный цвет символизирует тепло,
свет, плодородие, долголетие. Чёрный цвет использовался в
славянской одежде в разных местностях. А вот в вышивке чёрный
характерен только для Воронежской губернии и появился у наших
предков здесь, после переселения. Это цвет чернозёма, он
означает покой и постоянство.
Празднично наряженная гудовская женщина-однодворка выглядела
царственно, ступала величаво. Она являла миру монументальный
образ женщины-матери, олицетворяла природу и саму Вселенную.
Детская одежда
Дети, возрастом до 15 лет, носили только длинную подпоясанную
рубаху. Со второй половины XIX в. мальчиков стали одевать в
рубахи и порты, а девочек – в рубашку и юбку. Одежду шили из
конопляного полотна.
Головным убором девушки был венчик, а в холодное время года –
платок.
Обувь
Основной обувью были лапти (не даром крепостные соседи называли
однодворцев лапотными дворянами). Стопу и голень оборачивали
обмотками и обматывали оборками – шерстяными верёвочками,
закреплёнными на лаптях. Зимней обувью были валенки. Сапоги стали
носить с конца XIX в.
В деталях традиционного гудовского костюма и орнаменте
зашифрован глубинный смысл, философия жизни, миропонимание
славян. Он не только практичен, но и изысканно красив. Наши
предки тысячелетиями жили в одном ритме с природой и
представляли себя её частью. У природы они находили защиту, в
ней черпали физические и духовные силы. Это и отразилось в их
одежде.
К началу страницы
|
|
